Tendances de l'utilisation des plantes dans les cosmétiques anti-âge 2

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2.2.6. Théobroma cacao

Theobroma cacao (cacao) fait partie de la famille des Sterculiaceae, et ses objectifs nutritionnels et médicinaux sont documentés depuis les civilisations maya et aztèque [61]

Les fèves de cacao, qui sont la matière première du beurre de cacao, contiennent environ 50 % de lipides. La fraction lipidique contient principalement des molécules de triglycérides telles que l'acide palmitique, l'acide stéarique, l'acide oléique et l'acide linoléique1 [32, 62]. Les fèves de cacao contiennent également une concentration pertinente de polyphénols, c'est pourquoi en 2012, la poudre de cacao a été considérée comme l'une de leurs principales sources par l'Autorité européenne de sécurité des aliments [63]. Les flavonoïdes sont les principaux polyphénols des fèves de cacao, notamment la catéchine, l'épicatéchine, la procyanidine B1, la procyanidine B2 et la procyanidine C1 [64].cholestérol cistancheLes dérivés de la xanthine, la caféine et la théobromine sont également des composants importants des fèves de cacao et contribuent à leur action antioxydante [65]. Il a été démontré que l'alcaloïde théobromine prévient les photodommages chez les souris sans poils exposées à une irradiation ultraviolette simulée par le soleil, en réduisant la formation de rides, l'altération du tissu conjonctif dermique et l'accumulation de collagène. Une étude a également suggéré que les dérivés de la xanthine préviennent l'infiltration des neutrophiles causée par l'irradiation UV, soutenant un rôle critique de la théobromine dans l'action protectrice cutanée du cacao [61]. La faible utilisation du «beurre de graines de Theobroma cacao» en 2011, peut-être comme émollient, a cessé en 2018. Cependant, «l'extrait de graines de Theobroma cacao (cacao)» a commencé à apparaître dans les produits anti-âge au cours de la dernière année, ce qui était peut-être dû à sa récente application contre l'effet de lumière bleue. Cet ingrédient contient des peptides de cacao, dont il a été démontré que des études in vitro agissent pendant le stress de la lumière bleue en diminuant les espèces réactives de l'oxygène et en maintenant les photorécepteurs d'opsine tout en augmentant le collagène I, la fibrilline -1 et le syndécane -4 [66].

2.2.7.Calendula officinalis

Calendula officinalis, également connu sous le nom de souci, appartient à la famille des Compositae. L'extrait de fleur est riche en composés actifs, notamment des terpénoïdes, des caroténoïdes, des flavonoïdes (les flavonols quercétine, rutine, narcissisme, isorhamnétine, kaempférol) et des huiles volatiles [67].

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Les activités antioxydantes et antimicrobiennes d'un "extrait de Calendula officinalis" in vitro ont été démontrées [68-70].

Une étude en simple aveugle avec contrôle placebo a été réalisée en utilisant une émulsion contenant de l'extrait de souci appliqué sur une période de 8 semaines. Cette formulation a montré la capacité d'induire un raffermissement de la peau (également connu sous le nom d'effet raffermissant ou liftant de la peau), tout en augmentant son hydratation. Cependant, il n'a pas présenté d'effet significatif sur l'élasticité de la peau [71]. Le même groupe a réalisé une autre étude contrôlée par placebo en simple aveugle qui a montré que la formulation contenant de l'extrait de souci était capable de diminuer l'érythème cutané et de réduire la perte d'eau transépidermique (TEWL), qui est un paramètre lié à la fonction de barrière cutanée [72].effets secondaires de cistanche deserticola,Pour cette raison, l'extrait de souci a été proposé comme ingrédient anti-pollution [73].

Certaines de ces études ne précisent pas quelle partie de la plante a été utilisée pour préparer l'extrait, bien que les preuves suggèrent que l'extrait de fleur est le plus couramment utilisé pour les applications cosmétiques [67,74]. Semblable à plusieurs autres membres de la famille des Compositae, le souci est connu pour provoquer une dermatite de contact allergique, ce qui peut limiter son utilisation dans les produits cosmétiques[75].

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Bien que l'utilisation de "l'extrait de fleur de Calendula officinalis" ait augmenté de 2011 à 2018 dans les produits anti-âge, son efficacité à cet égard reste inconnue.

2.2.8.Limnanthes alba

Limnanthes alba (mousse des prés) est abondante dans les États américains de l'Oregon et de la Californie et appartient à la famille des Limnanthaceae [76]. Son huile de graines est plus riche en acides gras monoinsaturés que l'huile d'olive, étant également une riche source d'acides gras oméga-6 et oméga-3. En fait, la limnanthe est connue pour être la source botanique la plus riche en acide docosahexaénoïque (DHA)[15]. Le DHA est un précurseur clé de l'acétylcholine, proposé pour activer les fibres contractiles et augmenter la fermeté de la peau[7]. Cette huile a une action antioxydante importante, qui est attribuée à son profil en acides gras mais aussi à sa teneur en tocophérols [78]. Plus récemment, une étude in vitro a montré que deux dérivés de glucosinolates de limnanthe trouvés dans la farine de graines (un déchet de l'industrie des oléagineux) sont capables d'améliorer les dommages à l'ADN induits par les UVB, de moduler la prolifération et d'inhiber l'expression des MMP dans le microenvironnement cutané [76]. Un essai clinique contrôlé, prospectif, à double insu et à face éclatée a été mené avec un cosmétique contenant des préparations de limnanthe et d'oignon.dose de cistanche redditAprès 12 semaines, il y avait une réduction très significative de la rugosité tactile, de la clarté de la peau, des ridules et des rides. Cependant, le fait que ce produit contienne plusieurs préparations botaniques ne permet pas de tirer des conclusions sur le rôle de l'extrait de limnanthe [79].

L'utilisation d'"huile de graines de Limnanthes alba (limnanthe)" a augmenté en 2018. Cependant, les preuves existantes ne suffisent pas à établir son efficacité en tant qu'ingrédient anti-âge.

2.2.9.Glycyrrhizaglabra

Glycyrrhiza glabra est souvent décrite comme une plante médicinale, et elle est originaire de l'ancienne Mésopotamie au Moyen-Orient [80]. En 2011, seuls des produits contenant l'extrait obtenu à partir de feuilles ont été trouvés. Les feuilles des plantes contiennent des caroténoïdes, tels que la lutéine et le -carotène, mais aussi des dihydrostilbènes, qui ont été trouvés pour la première fois dans cette plante, et des flavonoïdes, tels que la glabranine, la licoflavanone, la pinocembrine et la wighteone [81]. Les fonctions de rétention d'eau et de barrière de perméabilité dans la couche cornée (SC) sont essentielles pour maintenir l'hydratation de la peau. Les lipides intercellulaires de la couche cornée, composés principalement de cholestérol, d'acides gras et de céramides, jouent un rôle crucial dans le maintien de la fonction du SC. Une étude a montré que l'extrait de feuille de réglisse favorisait non seulement une production accrue d'hyaluronane des niveaux d'expression de l'ARNm de la sérine palmitoyl transférase et de la sphingomyélinase in vitro, qui sont impliquées dans la biosynthèse des céramides à partir des kératinocytes, mais il favorisait également la synthèse des céramides à la fois dans un modèle de peau 3D et dans la peau humaine. De plus, l'extrait de feuille de réglisse a augmenté l'expression de l'ARNm de la 3-hidroxi-3-méthyl-glutarique-coenzyme A réductase, qui est liée à la biosynthèse du cholestérol, un composant essentiel de la barrière cutanée. Ensemble, ces effets sont proposés pour réduire la déshydratation caractéristique du vieillissement cutané [82].

Contrairement à 2011, en 2018, seuls des produits cosmétiques contenant de l'extrait de racine ont été trouvés. La préparation d'éthanol à partir de réglisse a montré une activité antioxydante élevée par le piégeage des ROS, le don d'hydrogène, la chélation des ions métalliques, la peroxydation mitochondriale anti-lipidique et les capacités réductrices.bienfaits de l'extrait de cistancheCela a été attribué à sa forte teneur en composants phénoliques, parmi lesquels nous soulignons la glycyrrhizine. La glycyrrhizine, principal constituant de la réglisse, est un conjugué d'acide gly-cyrrhétinique avec deux molécules d'acide glucuronique [14]. L'acide glycyrhétinique, également connu sous le nom d'énoxolone, est couramment utilisé comme agent apaisant dans les produits cosmétiques [83] Cependant, l'isoflavonoïde glabridine est le principal composé de la fraction hydrophobe de l'extrait de réglisse, et il a été démontré qu'il piégeait les ROS et inhibait les UVB-. induit la tyrosinase à la fois in vitro et in vivo sans affecter la synthèse d'ADN [84,85]. Néanmoins, la pénétration cutanée réduite et l'instabilité limitent l'application de la glabridine dans les produits cosmétiques [86]. Deux études cliniques ont été retrouvées concernant des produits cosmétiques contenant de la glabridine dans leur composition. Cependant, la glabridine n'étant pas le seul ingrédient actif de ces produits, il est impossible de tirer des conclusions quant à son efficacité [87,88]. Il existe également des flavonoïdes dans l'extrait de réglisse qui agissent sur l'inhibition de la tyrosinase, tels que l'isoliquiritigénine, le licuraside, l'isoliquiritine et la licochalcone A [14]. La liquirtine, quant à elle, est un flavonoïde qui n'agit pas sur la tyrosinase mais provoque une dépigmentation principalement en dispersant la mélanine. Une étude a montré que l'application topique d'une crème contenant 2% et 4% de liquirtine pendant quatre semaines était efficace pour le traitement du mélasma, bien que les deux crèmes aient une efficacité nettement inférieure à celle de l'hydroquinone [89].

Globalement, l'extrait de réglisse était considéré comme l'ingrédient dépigmentant ayant le moins d'effets secondaires [90]. Il existe une étude clinique incluant 12 personnes qui ont testé l'effet éclaircissant de la peau de l'application de trois crèmes contenant 10, 20 et 40 % d'extrait de réglisse dans différentes zones de test. Il y avait une diminution significative de la pigmentation de la peau après l'utilisation de toutes les formulations, mais leur efficacité n'était pas significativement différente avec l'augmentation des concentrations [91]. Une autre petite étude a évalué les effets d'une formulation contenant 1% d'extrait de réglisse sur la mélanine cutanée et l'érythème cutané. L'extrait de réglisse a significativement affecté la teneur en mélanine de la peau, mais pas l'érythème cutané, par rapport au placebo [92].

Compte tenu de l'évolution de l'utilisation de la plante de réglisse dans les produits cosmétiques, il semble qu'elle ait diminué de 2011 à 2018, même si l'industrie s'oriente vers l'utilisation de l'extrait de plante qui présente les preuves scientifiques les plus solides, à savoir l'extrait de racine de Glycyrrhiza glabra.

2.2.10.Acacia decurrens

Acacia decurrens (acacia noir) appartient à la famille des Fabacées [93]. Les lipides de l'extrait de fleur sont la préparation la plus utilisée dans les produits cosmétiques, apportant une action conditionnante cutanée et occlusive [94]. La « cire de fleur d'acacia decurrens », qui n'a été retrouvée dans les formulations cosmétiques qu'à partir de 2018, contient une association d'acides gras libres alcools (7 %), monoesters saturés (22 %) et une grande quantité de chaînes hydrocarbonées impaires (27 %, C27-C33)[94,95]. Aucune donnée reliant cette préparation à un bénéfice anti-âge n'a été trouvée.

2.3.Mécanismes anti-âge des plantes

Après analyse de la littérature concernant chaque préparation végétale, les ingrédients dont les mécanismes anti-âge sont documentés dans la littérature scientifique ont été catégorisés et quantifiés (Figure 2).

Dans l'ensemble, il y a eu une augmentation de l'utilisation de plantes à action anti-âge prouvée de 2011 à 2018. On remarque que les catégories les plus utilisées sont les mêmes les deux années. Les plantes à action protectrice de l'ADN ont été utilisées plus fréquemment, suivies des ingrédients inhibiteurs d'enzymes et de ceux à action réductrice de l'inflammation.cistanche gengis khanIl convient également de mentionner l'émergence d'ingrédients qui modifient l'équilibre hormonal.

L'utilisation d'ingrédients végétaux qui activent les récepteurs cellulaires et modulent une voie métabolique semble moins pertinente. Par rapport à une étude similaire basée sur le marché américain en 2010, seuls "l'extrait de pépins de raisin de Vitis vinifera" et "l'extrait de racine de Glycyrrhiza glabra" étaient mentionnés dans les deux études [13].

Les preuves de l'efficacité et du mécanisme d'action des ingrédients botaniques sont rares et manquent souvent de pertinence. De plus, la multitude de facteurs affectant la composition des préparations botaniques, de la plantation à la méthode d'extraction, ajoute une complexité encore plus grande à cette discussion. Il n'est pas facile pour les formulateurs de choisir les ingrédients botaniques les plus appropriés pour le développement de produits cosmétiques, ce qui, à terme, peut avoir un impact sur les performances d'un produit. Cela n'est pas seulement préjudiciable au consommateur, mais également au fabricant, qui peut avoir plus de mal à générer et à étayer des allégations attrayantes.

3. Matériels et méthodes

3.1.Collecte des données

Les données ont été collectées à partir de produits cosmétiques anti-âge de marques multinationales commercialisés en pharmacies et parapharmacies au Portugal. Les cosmétiques anti-âge étaient inclus dans l'étude s'ils présentaient sur l'étiquette l'un des mots suivants : anti-ride(s) ; anti-âge/anti-âge ; réparation des rides; régénérateur; vieillissement; raffermissant. Toutes les informations disponibles sur l'étiquette du produit ont été collectées, ainsi que les informations disponibles sur les sites de menu!factures. La collecte de données a commencé en 2011 et a été mise à jour avec des produits lancés en 2018 ou dont la composition a été renouvelée cette année-là, afin d'éviter les analyses de produits en double et de refléter les tendances du marché. Des cosmétiques à appliquer sur le visage, le cou et le contour des yeux ont été inclus, comprenant plus de 40 marques multi-tons. Suite à ces critères, 280 produits ont été sélectionnés, soit 177 et 103 respectivement en 2011 et 2018.

3.2. Prévalence et variété des préparations botaniques

La quantité relative de produits cosmétiques contenant des préparations végétales anti-âge (exprimée en pourcentage) et la variété des préparations utilisées pour chaque année ont été déterminées.

3.3.Principales espèces botaniques

Chaque préparation botanique a été répertoriée selon son nom INCI puis classée selon le nom scientifique de la botanique. L'analyse s'est concentrée sur les dix espèces botaniques (règne Plantae) avec la fréquence d'utilisation la plus élevée parmi les produits sélectionnés. La fréquence d'utilisation pour chaque espèce botanique a été déterminée par la somme du nombre de produits contenant cette préparation spécifique au cours des deux années, puis classée par ordre décroissant.

3.4. Preuve de l'efficacité anti-âge des plantes

La composition des préparations et leurs bienfaits anti-âge respectifs ont été recherchés sur les bases de données en ligne suivantes : PubMed, Google Scholar, Scopus, Cochrane et KOS-MET. Ensuite, les préparations botaniques qui ont montré une activité anti-âge dans les essais cliniques ont été regroupées en fonction de leurs mécanismes d'action, comme décrit par Hyland Cronin et Zoe Draelos [13]. Ce système de classification catégorise les ingrédients anti-âge selon huit mécanismes d'action distincts : « modifier la barrière cutanée » (par exemple, lisser les squames cutanées, exfolier les squames cutanées), « améliorer les lipides intercellulaires » (par exemple, le cholestérol, les triglycérides, les acides gras essentiels , céramides, facteur naturel d'hydratation), "activer les récepteurs cellulaires" (par exemple, les rétinoïdes), "protéger l'ADN cellulaire" (par exemple, les antioxydants, les écrans solaires), "moduler une voie métabolique" (par exemple, les peptides), "activer ou inhiber les enzymes" (par exemple, agents éclaircissants pour la peau), "réduire l'inflammation" (par exemple, antioxydants botaniques, stérols végétaux), ou "modifier l'équilibre hormonal" (phytoestrogènes de soja). Les plantes dont on a découvert qu'elles modifiaient uniquement la barrière cutanée et/ou augmentaient les lipides intercellulaires n'étaient pas considérées comme des ingrédients actifs anti-âge. Ces catégories ne sont pas spécifiques au segment anti-âge, c'est pourquoi ces ingrédients peuvent être utilisés à une formulation donnée en raison de leurs actions occlusives/émollientes ou modificatrices de viscosité. Par conséquent, leur inclusion en tant qu'actifs anti-âge pourrait biaiser cette étude.

4. Conclusions

L'industrie cosmétique est en constante évolution et la concurrence ainsi que la nécessité de répondre aux préférences des consommateurs nécessitent un développement et une reformulation constants des produits. Les ingrédients dérivés de la nature sont de plus en plus populaires. La prévalence des préparations végétales dans la composition des produits anti-âge a augmenté de 2011 à 2018. Durant cette période, Vitis vinifera, Butyrospermum parkii et Glycine soja sont restées en pole position. Ces trois espèces végétales, associées à Theobroma cacao et Glycyrrhiza glabra, se sont révélées efficaces comme actifs anti-âge. Ces préparations végétales se distinguent par leur teneur en composés d'intérêt pour la cosmétique anti-âge, et leur efficacité a été démontrée aussi bien in vitro qu'in vivo. Il est à noter que toutes ces préparations contiennent des polyphénols, majoritairement des flavonoïdes, mais aussi des stilbènes. Parmi les différentes familles de flavonoïdes, les flavan-3-ols étaient les plus fréquemment trouvés dans les 10 premières préparations botaniques, suivis des proanthocyanidines, des anthocyanines, des flavonols, des isoflavones et des tanins. D'autre part, les espèces botaniques telles que Simmondsia Chinensis, Helianthus annuus, Calendula Officinalis, Limnanthes alba et Acacia decurrens ont des données insuffisantes ou inexistantes à l'appui de leur utilisation comme actifs anti-âge, et elles sont susceptibles d'être incorporées dans des formulations pour leurs propriétés émollientes ou modificatrices de rhéologie.

En ce qui concerne la fonction des préparations botaniques étudiées, il est clair qu'il existe une préférence pour les ingrédients protecteurs de l'ADN, suivis des ingrédients capables d'activer ou d'inactiver les enzymes et des ingrédients réduisant l'inflammation. Il est à noter que les ingrédients qui modifient le déséquilibre hormonal n'ont atteint le top 10 qu'en 2018, ce qui peut prédire une tendance pour les années à venir. En conclusion, malgré l'utilisation généralisée d'ingrédients végétaux dans les cosmétiques anti-âge, seules quelques préparations ont été étudiées pour leur efficacité anti-âge, principalement à l'aide de tests in vitro. Des essais contrôlés randomisés in vivo sont nécessaires pour renforcer les preuves de l'utilisation des plantes comme ingrédients actifs anti-âge.

5. Limites

Sur la période de sept ans, les changements observés dans l'utilisation des préparations botaniques pourraient avoir été influencés par la méthodologie utilisée, puisque la collecte de données en 2018 s'est concentrée uniquement sur les formulations nouvelles et renouvelées, ce qui aurait pu entraîner l'étude de différentes marques à travers les années.

De plus, les propriétés des préparations botaniques sont liées à une grande variété de facteurs environnementaux et de degrés de maturation, ainsi qu'aux méthodes d'extraction. Même si certaines plantes possèdent une activité anti-âge bien documentée, l'efficacité du produit final dépend également de la formulation. Plusieurs variables peuvent grandement affecter l'efficacité des formulations contenant des ingrédients actifs botaniques telles que leur concentration et leur libération, la présence d'amplificateurs de pénétration ou de systèmes de délivrance cutanée spéciaux, mais aussi la stabilité des préparations botaniques et leur interaction avec d'autres ingrédients de la formulation.

Cet article est extrait de Molecules 2021, 26, 3584. https://doi.org/10.3390/molecules26123584 https://www.mdpi.com/journal/molecules