Tendances dans l'utilisation des plantes dans les cosmétiques anti-âge, partie 2

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2.2.2.ButyrOSper1um1 parkii

L'utilisation du parc Butyrospermum (karité ou Vitellaria paradoxa) a augmenté de 2011 à 2018, prenant la première place en tant que botanique la plus utilisée (Figure 1). Le karité est principalement utilisé pour son beurre, qui est constitué d'une matière grasse solide extraite du fruit de karité mûr.

Il contient 90 % de triglycérides (fraction saponifiable) et 10 % de non-triglycérides (fraction non saponifiable). Les principaux acides gras présents dans le karité sont les acides stéarique, oléique, palmitique, linoléique et arachidique, qui assurent des actions hydratantes et protectrices [43,44]. Les insaponifiables comprennent les antioxydants (tocophérols solubles dans l'huile), les triterpènes (par exemple, Butyrospermum-mol), les phénols, les stérols, le karaté, l'allantoïne et les polyphénols (principalement la catéchine), qui, ensemble, se sont avérés fournir des propriétés d'absorption des UV-B [45 ,46]. Il a été démontré que le beurre de karité stimule la production de collagène tout en inactivant les protéases telles que la métalloprotéase (par exemple, la collagénase) ainsi que la sérine protéase (par exemple, l'élastase) [45]. Deux études cliniques ont montré que le beurre de karité est capable de réduire les multiples signes du vieillissement et de prévenir le photo-vieillissement [47].

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Outre le "beurre de butyrospermum parkii (karité)", dont l'utilisation a presque triplé en 2018, un produit contenant "l'extrait de beurre de butyrospermum parkii (karité)" a également été trouvé en 2018, qui contient une fraction bioactive plus élevée d'esters triterpéniques de beurre de karité [48] . Les preuves concernant les avantages du beurre de karité pour le vieillissement cutané peuvent justifier l'utilisation accrue dans les produits anti-âge de 2011 à 2018 ainsi que le développement de préparations différenciées.

2.2.3. Glycine soja

En 2018, Glycine soja (soja) était la deuxième plante la plus utilisée, de nombreuses parties de la plante étant utilisées dans les produits cosmétiques (Figure 1). Le soja (Glycine max L.) appartient à la famille des pois Fabaceae et est originaire d'Asie du Sud-Est. . Il a été utilisé en chinois traditionnel et a commencé à être planté aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale[49].

"L'huile de soja (soja) de glycine" procure des effets hydratants et lubrifiants aux produits de soin de la peau.avantages de la cistancheSa composition est constituée de triglycérides d'acides gras linoléique (54 %), oléique (24 %), linolénique (7 %) et saturés [50]. L'huile de soja a été 6-multipliée par les produits anti-âge de 2011 à 2018, bien qu'aucune étude dans la littérature scientifique ne démontre une action anti-âge.

La protéine est le constituant principal du soja (30 à 50 g/100 g), la -conglycinine (7S) et la glycinine (11S) représentant 65 à 80 % de la quantité totale de protéines.cholestérol cistancheLe soja entier contient environ 7 à 9 % d'inhibiteurs de protéase, principalement des IST (inhibiteur de la trypsine de type Kunitz) et de la trypsine de soja BBI (inhibiteur de la protéase Bowman-Birk)[51]. Les préparations de soja non dénaturées, contenant STI et BBI, entraînent un éclaircissement de la peau démontré à la fois in vitro et in vivo en réduisant la phagocytose des mélanosomes empêchant ainsi le transfert de mélanine des kératinocytes [51,52].

Cistanche peut anti-âge

Le germe de soja est la fraction de graines avec une teneur plus élevée en composés phytochimiques antioxydants et antiprolifératifs, tels que les saponines de soja, les tocophérols et les phytostérols. Le germe peut être 6 à 10- fois plus concentré en isoflavones totales que les cotylédons (feuilles embryonnaires)[53]. Il existe un brevet en instance concernant l'utilisation d'extrait de germe de soja en combinaison avec de la créatine, de la créatinine ou des dérivés pour stimuler la synthèse de collagène et réduire les signes du vieillissement. Cependant, aucune preuve de cette action n'a été trouvée [54]. Le germe de soja contient également des flavonoïdes pertinents tels que la génistéine, l'équol et les isoflavones de daidzéine, qui fournissent des effets antioxydants, anti-inflammatoires et œstrogéniques, ainsi que des lignanes œstrogéniques [15,51]. Les isoflavones, et notamment la génistéine, apportent également un effet photoprotecteur. Les extraits de soja ont montré qu'ils inhibaient les élastases tout en augmentant l'élastine cutanée, la synthèse de collagène et les niveaux de glycosaminoglycanes, en particulier l'acide hyaluronique (HA) dans le vieillissement cutané [49,51,55]. Ces effets ont montré un impact positif sur le photovieillissement dans quatre essais contrôlés en double aveugle, qui ont été réalisés avec du soja entier, du lait de soja et des isoflavones de soja plus des lignanes [15]. Le lait de soja, le soja et les isoflavones de soja, en particulier la génistéine, ont été proposés comme ingrédients actifs cosmétiques [35,56]. "Les isoflavones de soja" et "l'extrait de germe de glycine soja (soja)" n'ont été utilisés qu'en 2018, ce qui était peut-être dû à leurs bienfaits anti-âge. Bien que l'extrait de germe de soja contienne également des isoflavones, son application en tant qu'actif anti-âge reste encore peu concluante. La "protéine de soja hydrolysée", qui fournit de petits peptides et des acides aminés isolés à la peau, n'a été utilisée qu'en 2011. Ses avantages dans les cosmétiques anti-âge ne sont pas documentés pour

2.2.4. Simmondsia Chinensis

De 2011 à 2018, l'utilisation de Simmondsia Chinensis (jojoba ou Buxus Chinensis) a également augmenté. Le jojoba appartient à la famille des Buxacées, et son huile est largement utilisée dans les formules cosmétiques [32,57l. Il contient un large spectre d'acides gras tels que les acides oléique, linoléique, linolénique et arachidonique ainsi que des triglycérides, qui ont ensemble une composition similaire au sébum cutané [32]. L'huile de jojoba fournit également une activité antioxydante en raison de sa teneur en polyphénols tels que les tanins, ainsi que des alcaloïdes, des stéroïdes et des glycosides [58]. L'identité chimique de ces composés n'est pas connue. "L'huile de graines de Simmondsia Chinensis (jojoba)", trouvée en 2011, semble avoir été remplacée par "l'huile de Simmondsia Chinensis", qui correspond probablement à la même préparation. De plus, en 2018, nous avons également retrouvé des "esters de jojoba" dans plusieurs produits.effets secondaires de cistanche deserticolaCependant, leur intérêt particulier pour l'application de cosmétiques anti-âge est méconnu.

2.2.5. Helianthus annuus

Helianthus annuus (tournesol) est également utilisé en cosmétique pour la teneur en matières grasses des graines. L'huile de graines de tournesol se compose principalement d'acides oléique et linoléique, présentant une concentration plus élevée de ces derniers par rapport à l'huile d'olive [57]. L'acide linoléique est un agoniste du récepteur alpha activé par les proliférateurs de peroxysomes (PPAR-), qui améliore la prolifération des kératinocytes et la synthèse des lipides.bienfaits de l'extrait de cistancheAinsi, la teneur en acide linoléique est supposée être la principale raison pour laquelle il a été démontré que l'huile de tournesol préserve l'intégrité de la couche cornée et améliore l'hydratation de la peau adulte sans induire d'érythème [59] L'huile de tournesol contient également des polyphénols tels que les acides caféique, chlorogénique et férulique. [60]. "Helianthus annus seed oil" est la préparation de tournesol la plus utilisée au cours des deux années, mais en 2018, "Helianthus annus seed wax" (un produit issu de l'hivernage de l'huile de tournesol) a également été documentée. Hormis ses propriétés hydratantes, aucune preuve de l'intérêt du tournesol dans la cosmétique anti-âge n'a été trouvée. 2.2.6. Theobroma cacao (cacao) fait partie de la famille des Sterculiaceae, et ses objectifs nutritionnels et médicinaux sont documentés depuis les civilisations maya et aztèque [61].

Les fèves de cacao, qui sont la matière première du beurre de cacao, contiennent environ 50 % de lipides.dose de cistanche redditLa fraction lipidique contient principalement des molécules de triglycérides telles que l'acide palmitique, l'acide stéarique, l'acide oléique et l'acide linoléique [32, 62]. Les fèves de cacao contiennent également une concentration pertinente de polyphénols, c'est pourquoi en 2012, la poudre de cacao a été considérée comme l'une de leurs principales sources par l'Autorité européenne de sécurité des aliments [63]. Les flavonoïdes sont les principaux polyphénols des fèves de cacao, notamment la catéchine, l'épicatéchine, la procyanidine B1, la procyanidine B2 et la procyanidine Cl [64]. Les dérivés de la xanthine, la caféine et la théobromine sont également des composants importants des fèves de cacao et contribuent à leur action antioxydante [65]. Il a été démontré que l'alcaloïde théobromine prévient les photodommages chez les souris sans poils exposées à une irradiation ultraviolette simulée par le soleil, en réduisant la formation de rides, l'altération du tissu conjonctif dermique et l'accumulation de collagène. Une étude a également suggéré que les dérivés de la xanthine préviennent l'infiltration des neutrophiles causée par l'irradiation UV, soutenant un rôle critique de la théobromine dans l'action protectrice cutanée du cacao [61]. La faible utilisation du "beurre de graines de Theobroma cacao" en 2011, peut-être comme émollient, a cessé en 2018. Cependant, "l'extrait de graines de Theobroma cacao (cacao)" a commencé à apparaître dans les produits anti-âge au cours de la dernière année, ce qui était peut-être dû à sa récente application contre l'effet de lumière bleue. Cet ingrédient contient des peptides de cacao, dont il a été démontré que des études in vitro agissent pendant le stress de la lumière bleue en diminuant les espèces réactives de l'oxygène et en maintenant les photorécepteurs d'opsine tout en augmentant le collagène I, la fibrilline -1 et le syndécane -4 [66]. 2.2.7.Calendula officinalis

Calendula officinalis, également connu sous le nom de souci, appartient à la famille des Compositae. L'extrait de fleur est riche en composés actifs, notamment des terpénoïdes, des caroténoïdes, des flavonoïdes (les flavonols quercétine, rutine, narcissisme, isorhamnétine, kaempférol) et des huiles volatiles [67]. Les activités antioxydantes et antimicrobiennes d'un "extrait de Calendula officinalis" in vitro ont été démontrées [68-70]. Une étude en simple aveugle avec un contrôle placebo a été réalisée en utilisant une émulsion contenant de l'extrait de souci appliquée sur une période de 8 semaines. Cette formulation a montré la capacité d'induire un raffermissement de la peau (également connu sous le nom d'effet raffermissant ou liftant de la peau) tout en augmentant son hydratation. Cependant, il n'a pas présenté d'effet significatif sur l'élasticité de la peau [71]. Le même groupe a réalisé une autre étude contrôlée par placebo en simple aveugle qui a montré que la formulation contenant de l'extrait de souci était capable de diminuer l'érythème cutané et de réduire la perte d'eau transépidermique (TEWL), qui est un paramètre lié à la fonction de barrière cutanée [72]. Pour cette raison, l'extrait de souci a été proposé comme ingrédient anti-pollution [73]. Certaines de ces études ne précisent pas quelle partie de la plante a été utilisée pour préparer l'extrait, bien que les preuves suggèrent que l'extrait de fleur est le plus couramment utilisé pour l'application cosmétique [67,74]. Semblable à plusieurs autres membres de la famille des Compositae, le souci est connu pour provoquer une dermatite de contact allergique, ce qui peut limiter son utilisation dans les produits cosmétiques[75]. Bien que l'utilisation de "l'extrait de fleur de Calendula officinalis" ait augmenté de 2011 à 2018 dans les produits anti-âge, son efficacité à cet égard reste inconnue.

2.2.8. Limanthes alba

Limnanthes alba (meadowfoam) est abondant dans les États américains de l'Oregon et de la Californie et appartient à la famille des Limnanthaceae [76]. Son huile de graines est plus riche en acides gras monoinsaturés que l'huile d'olive, étant également une riche source d'acides gras oméga-6 et oméga-3. En fait, la limnanthe est connue pour être la source botanique la plus riche en acide docosahexaénoïque (DHA)[15]. Le DHA est un précurseur clé de l'acétylcholine, proposé pour activer les fibres contractiles et augmenter la fermeté de la peau [77]. Cette huile a une action antioxydante importante, qui est attribuée à son profil en acides gras mais aussi à sa teneur en tocophérols [78]. Plus récemment, une étude in vitro a montré que deux dérivés de glucosinolates de limnanthe trouvés dans la farine de graines (un déchet de l'industrie des oléagineux) sont capables d'améliorer les dommages à l'ADN induits par les UVB, de moduler la prolifération et d'inhiber l'expression des MMP dans le microenvironnement cutané [76] . Un essai clinique contrôlé, prospectif, à double insu et à face éclatée a été mené avec un cosmétique contenant des préparations de limnanthe et d'oignon. Après 12 semaines, il y avait une réduction très significative de la rugosité tactile, de la clarté de la peau, des ridules et des rides. Cependant, le fait que ce produit contienne plusieurs préparations botaniques ne permet pas de tirer des conclusions sur le rôle de l'extrait de limnanthe [79]. L'utilisation d'"huile de graines de Limnanthes alba (limnanthe)" a augmenté en 2018. Cependant, les preuves existantes ne suffisent pas à établir son efficacité en tant qu'ingrédient anti-âge.

2.2.9.Glycyrrhiza glabra

Glycyrrhiza glabra est souvent décrite comme une plante médicinale, et elle est originaire de l'ancienne Mésopotamie au Moyen-Orient [80]. En 2011, seuls des produits contenant l'extrait obtenu à partir de feuilles ont été trouvés. Les feuilles des plantes contiennent des caroténoïdes, tels que la lutéine et le -carotène, mais aussi des dihydrostilbènes, qui ont été trouvés pour la première fois dans cette plante, et des flavonoïdes, tels que la glabranine, la licoflavanone, la pinocembrine et la wighteone [81]. La fonction de rétention d'eau et de barrière de perméabilité dans la couche cornée (SC) est essentielle pour maintenir l'humidité de la peau. Les lipides intercellulaires de la couche cornée, composés principalement de cholestérol, d'acides gras et de céramides, jouent un rôle crucial dans le maintien de la fonction du SC. Une étude a montré que l'extrait de feuille de réglisse non seulement favorisait une production accrue d'hyaluronane des niveaux d'expression de l'ARNm de la sérine palmitoyltransférase et de la sphingomyélinase in vitro, qui sont impliquées dans la biosynthèse des céramides à partir des kératinocytes, mais il favorisait également la synthèse des céramides à la fois dans un modèle de peau 3D et dans la peau humaine. De plus, l'extrait de feuille de réglisse a augmenté l'expression de l'ARNm de la 3-hydroxy-3-méthyl-glutaric-coenzyme A réductase, qui est liée à la biosynthèse du cholestérol, un composant essentiel de la barrière cutanée. Ensemble, ces effets sont proposés pour réduire la déshydratation caractéristique du vieillissement cutané [82].

Contrairement à 2011, en 2018, seuls des produits cosmétiques contenant de l'extrait de racine ont été trouvés. La préparation d'éthanol à partir de réglisse a montré une activité antioxydante élevée par le piégeage des ROS, le don d'hydrogène, la chélation des ions métalliques, la peroxydation anti-lipidique mitochondriale et les capacités réductrices. Cela a été attribué à sa forte teneur en composants phénoliques, parmi lesquels nous soulignons la glycyrrhizine. La glycyrrhizine, constituant principal de la réglisse, est un conjugué d'acide guy-cyrrhétinique avec deux molécules d'acide glucuronique 14]. L'acide glycyrrhétinique, également connu sous le nom d'énoxolone, est couramment utilisé comme agent apaisant dans les produits cosmétiques [83].

Cependant, l'isoflavonoïde glabridine est le principal composé de la fraction hydrophobe de l'extrait de réglisse, et il a été démontré qu'il piégeait les ROS et inhibait la tyrosinase induite par les UVB in vitro et in vivo sans affecter la synthèse d'ADN [84,85]. Néanmoins, la pénétration cutanée réduite et l'instabilité limitent l'application de la glabridine dans les produits cosmétiques [86]. Deux études cliniques ont été retrouvées concernant des produits cosmétiques contenant de la glabridine dans leur composition. Cependant, la glabridine n'étant pas le seul ingrédient actif de ces produits, il est impossible de tirer des conclusions quant à son efficacité [87,88]. Il existe également des flavonoïdes dans l'extrait de réglisse qui agissent sur l'inhibition de la tyrosinase, tels que l'isoliquiritigénine, le licuraside, l'isoliquiritine et la licochalcone A [14]. La liquirtine, quant à elle, est un flavonoïde qui n'agit pas sur la tyrosinase mais provoque une dépigmentation principalement en dispersant la mélanine. Une étude a montré que l'application topique d'une crème contenant 2% et 4% de liquirtine pendant quatre semaines était efficace pour le traitement du mélasma, bien que les deux crèmes aient une efficacité nettement inférieure à celle de l'hydroquinone [89].

Globalement, l'extrait de réglisse était considéré comme l'ingrédient dépigmentant ayant le moins d'effets secondaires 90]. Il existe une étude clinique incluant 12 personnes qui ont testé l'effet éclaircissant de la peau de l'application de trois crèmes contenant 10, 20 et 40 % d'extrait de réglisse dans différentes zones de test. Il y avait une diminution significative de la pigmentation de la peau après l'utilisation de toutes les formulations, mais leur efficacité n'était pas significativement différente avec l'augmentation des concentrations [91]. Une autre petite étude a évalué les effets d'une formulation contenant 1% d'extrait de réglisse sur la mélanine cutanée et l'érythème cutané. L'extrait de réglisse a significativement affecté la teneur en mélanine de la peau, mais pas l'érythème cutané, par rapport au placebo [92].

Considérant l'évolution de l'utilisation des plantes de réglisse dans les produits cosmétiques, il semble qu'elle ait diminué de 2011 à 2018, même si l'industrie s'oriente vers l'utilisation de l'extrait de plante qui présente les preuves scientifiques les plus solides, à savoir l'extrait de racine de Glycyrrhiza glabra.

Cet article est extrait de Molecules 2021, 26, 3584. https://doi.org/10.3390/molecules26123584 https://www.mdpi.com/journal/molecules