Tendances dans l'utilisation des plantes dans les cosmétiques anti-âge

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Résumé:Les ingrédients botaniques sont utilisés depuis des milliers d'années dans les soins de la peau pour leur commodité ainsi que la diversité et l'abondance de composés à activité biologique. Parmi ceux-ci, les polyphénols, en particulier les flavonoïdes, ont acquis une importance croissante en raison de leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Dans cette étude, les préparations botaniques les plus utilisées sur le marché des produits anti-âge en 2011 ont été déterminées. L'analyse a été répétée en 2018 pour les produits nouveaux et reformulés. Les preuves scientifiques de leur application en tant qu'ingrédients actifs dans les cosmétiques anti-âge et de leur teneur en flavonoïdes ont également été compilées en recherchant dans des bases de données scientifiques en ligne. Dans l'ensemble, en 2018, il y a eu une augmentation notable de l'utilisation de préparations botaniques dans les cosmétiques anti-âge. Cependant, les trois principales espèces botaniques au cours des deux années étaient Vitis vinifera, Butyrospermum parkii et Glycine soja, ce qui est cohérent avec la plus grande quantité de preuves scientifiques à l'appui de leur efficacité. En ce qui concerne la fonction des préparations botaniques, il existe une nette préférence pour les ingrédients protecteurs de l'ADN.bioflavonoïdesLes flavonoïdes les plus répandus étaient les flavan-3-ols, les proanthocyanidines et les anthocyanines. Cette étude a fourni un aperçu actualisé des tendances du marché concernant l'utilisation des plantes dans les produits anti-âge et a documenté l'état de l'art des preuves scientifiques pour les plantes les plus utilisées.

Mots clés:botaniques;préparations; anti-âge; produits de beauté; marché

1. Introduction

Pendant des milliers d'années, naturellement, les ingrédients dérivés ont été utilisés comme matières premières pour les produits de soins de la peau, sont dérivés de sources minérales, animales ou végétales [1,2].

Au 21e siècle, l'utilisation d'ingrédients d'origine naturelle est toujours une tendance croissante, ce qui est peut-être dû à l'influence d'Internet et des médias sociaux. De 2015 à 2019, le marché mondial des "cosmétiques naturels" s'est développé, avec une croissance annuelle de 10-11 %. Ce marché représente également une grande opportunité pour l'industrie cosmétique, car de nombreux consommateurs sont prêts à payer plus pour ces produits [3.4].

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En 2011, environ un tiers des ingrédients répertoriés par le système de Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques (INCI) du Conseil des produits de soins personnels étaient classés comme "extraits botaniques". Les ingrédients botaniques peuvent résulter de différentes méthodologies de traitement du même matériel végétal, y compris des extraits de plantes, des jus exprimés, des teintures, des cires, des huiles végétales, des lipides, des glucides végétaux, des huiles essentielles, ainsi que des composants végétaux purifiés, tels que des vitamines, des antioxydants et autres substances à activité biologique reconnue [5]. Le nom INCI utilise le binôme latin indiquant la partie de la plante (par exemple, racine, feuille) et le produit d'extraction (par exemple, extrait, huile, jus). Il est à noter que tous ces paramètres ne sont pas toujours indiqués sur l'étiquette des produits cosmétiques [6].

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De tous les composants que l'on peut trouver dans les préparations botaniques à usage cosmétique, les polyphénols ont pris une importance croissante en raison de la pléthore d'activités biologiques. Les polyphénols se sont avérés fournir une activité antioxydante et anti-inflammatoire après application topique, ainsi qu'une capacité à inhiber l'expression des gènes et l'activité des enzymes cutanées, telles que la hyaluronidase, la métalloprotéinase matricielle (MP) collagénase et la sérine protéase élastase [7].

Les polyphénols sont un grand groupe de composés naturels, synthétiques et semi-synthétiques, avec au moins un cycle phénolique. Les polyphénols sont séparés dans certaines classes et diverses sous-classes en fonction du nombre de cycles aromatiques, à savoir les acides phénoliques, y compris les acides hydroxybenzoïque et cinnamique, les flavonoïdes et les stilbènes, entre autres [8] Les flavonoïdes sont le principal groupe de composés phénoliques de faible poids moléculaire et ont la structure générale d'un squelette carboné 15-, qui se compose de deux cycles phényle (A et B) et d'un cycle hétérocyclique (C), comprenant une grande famille qui comprend les flavanols, les flavonols, les flavones, les anthocyanidines et les isoflavones , entre autres [9].

Parallèlement au segment « naturel », l'ensemble du marché des cosmétiques est en croissance, le segment « anti-âge » détenant une part de plus de 39,6 % en 2015 [10]. Le vieillissement cutané est une conséquence inévitable des conséquences cumulées du vieillissement chronologique d'une cellule, mais il est également exacerbé par l'exposition à de multiples facteurs environnementaux connus sous le nom d'exposome du vieillissement cutané. Ceux-ci incluent les rayonnements (ultraviolets, visibles et infrarouges), la pollution de l'air, la fumée de tabac, une mauvaise alimentation, ainsi que la privation de sommeil, le stress ou l'utilisation inadéquate de cosmétiques [11]. L'exposition à des sources lumineuses telles que le soleil et la lumière artificielle semble être particulièrement pertinente, entraînant un phénomène appelé photovieillissement (Tableau 1) [12]. La lumière bleue du soleil et des appareils électroniques, également connue sous le nom de lumière visible à haute énergie, est proposée comme un facteur important du vieillissement cutané, en particulier en ce qui concerne la pigmentation [1]. Les causes et les conséquences associées à une peau chronologiquement et photovieillie sont résumées dans le tableau 1.

En 2010, une étude a évalué les 10 meilleurs ingrédients botaniques des crèmes anti-âge en vente libre aux États-Unis d'Amérique. Nous n'avons connaissance d'aucun travail similaire traitant d'un marché cosmétique européen [13].

Ici, cette étude rapporte les espèces botaniques les plus couramment utilisées dans les cosmétiques anti-âge commercialisés en 2011 et 2018. Une évaluation critique de leur composition et des preuves scientifiques actuelles qui soutiennent leur efficacité anti-âge a également été réalisée.

2. Résultats et discussion

2.1. Prévalence et variété des préparations botaniques

En 2011, 63,8 % des produits anti-âge contenaient des préparations botaniques, tandis qu'en 2018, 73,8 % des produits contenaient ces ingrédients. Cela correspond à une augmentation de 16 % sur une période de sept ans, ce qui est conforme aux tendances de croissance du marché[3].

Le nombre d'espèces botaniques utilisées dans les produits cosmétiques anti-âge par an était légèrement supérieur en 2011, avec 106 espèces différentes contre 96 en 2018. Cependant, 177 produits ont été analysés en 2011 contre 103 produits en 2018, ce qui pourrait avoir influencé ce résultat. .

2.2.Principales espèces botaniques

Les dix espèces botaniques les plus répandues sont présentées à la figure 1.

Cependant, il existe de nombreuses préparations différentes pour certaines espèces botaniques, correspondant à l'extraction de différentes parties de la plante et à différentes méthodes d'extraction. Au-delà des variables concernant l'origine végétale, ces seules différences peuvent conduire à des ingrédients très divers.acheter cistancheDe plus, dans certains cas, les informations contenues dans la liste de composition des produits sont incomplètes et ne permettent pas d'identifier quelle partie de la plante ou méthode d'extraction a été utilisée. Les informations présentées sur l'étiquette du produit cosmétique ont été compilées pour chaque préparation botanique puis classées selon les espèces botaniques (tableau 2).

Il a été observé que neuf des dix espèces botaniques les plus utilisées étaient présentes à la fois en 2011 et en 2018 (Figure 1), ce qui suggère qu'elles jouent un rôle essentiel dans l'efficacité du produit cosmétique. Il convient également de mentionner qu'en dehors de Glycyrhiza glabra, il y a eu une augmentation de l'utilisation des 10 principales espèces végétales en 2018 par rapport à 2011. Ce résultat est cohérent avec nos résultats concernant la prévalence des préparations botaniques. Ci-dessous, les preuves scientifiques soutenant l'efficacité anti-âge concernant toutes les espèces botaniques du top 10 sont rapportées. La composition en polyphénols de toutes les préparations botaniques est résumée dans le tableau 3. 2.2.1.Vitis vinifera

En 2011, Vitis oinifera (vigne) était l'espèce botanique la plus utilisée, passant à la troisième place en 2018. De toutes les plantes botaniques analysées dans cette étude, c'est celle qui présente la plus grande variété de préparations.

Le raisin et le vin rouge sont parmi les principales sources alimentaires de stilbènes dans les tissus végétaux comestibles et non comestibles [22].

"L'extrait de pousse de vigne Palmitoyl" a été la préparation de raisin la plus utilisée au cours des deux années, bien que son utilisation ait diminué de 2011 à 2018. La composition de cet extrait de palmitoyl est inconnue. Cependant, après les tiges de vigne, les pousses sont la partie de la plante qui contient une plus grande concentration de resvératrol [23].cistanchCis-et trans-resvératrol sont des polyphénols abondants dans les parties aériennes de la plante. Ils fournissent une activité antioxydante et régulent à la baisse l'expression et l'activité des enzymes génératrices de ROS tout en augmentant l'expression des enzymes antioxydantes. Il a été démontré que le resvératrol contrôle les UVB médiés par la métalloprotéinase-1 (MP-1). le vieillissement cutané induit, le vieillissement cutané induit par l'apoptose et les complications médiées par l'inflammation appelées "inflammaging" dans les fibroblastes dermiques [24]. L'application topique de resvératrol sur des souris sans poils SKH-1 avant l'exposition aux UVB a également entraîné une inhibition significative de l'œdème cutané, de l'inflammation et de la peroxydation lipidique [25]. Les extraits de pousses de vigne sont également connus pour contenir plusieurs stilbénoïdes, tels que le trans-resvératrol, l'ampelopsine A, l'e-viniférine, la r-viniférine, la w-viniférine, le pallidol, l'hopheaphénol, le piceatanrol, l'isohopeaphénol et la r2-viniférine [26 ]. La trans-e-viniférine, un oligomère de resvératrol, s'est avérée fournir un effet d'inhibition de la tyrosinase plus important que le resvératrol, l'arbutine, les acides kojique et ascorbique [27. Une étude in vitro a déterminé que l'extrait de pousses de raisin semblait avoir une action antioxydante significativement plus forte que la vitamine Cor vitamine E sur les kératinocytes après une exposition au H2O2 [28]. Une évaluation in vivo a montré qu'une application biquotidienne de quatre semaines de sérum à 1% d'extrait de pousse de Vitis vinifera (également connu sous le nom de sarmentine) apportait une amélioration significative de la fermeté, de l'éclat, de la texture, des ridules et des rides de la peau [29].

Du 2011 à 2018, l'utilisation d'"huile de pépins de raisin Vitis vinifera" a diminué, tandis que l'"extrait de pépins de raisin Palmitoyl" et l'"extrait de pépins de Vitis vinifera" n'ont été utilisés que les dernières années (tableau 2) . L'huile de pépins de raisin contient principalement de l'acide linoléique dans sa composition en acides gras, qui compose 66,0 pour cent à 75,3 pour cent de la quantité totale d'acides gras. Il contient également une teneur plus élevée en vitamine E que les huiles de soja et d'olive, qui, avec des composés phénoliques tels que les catéchines, les épicatéchines (flavan-3-ols) et les flavonoïdes procyanidine B1 (proanthocyanidine), les caroténoïdes, les acides phénoliques et les stilbènes, fournissent un activité antioxydante qui peut être utile dans les cosmétiques anti-âge. L'huile de pépins de raisin est utilisée comme émollient dans les produits cosmétiques. Il a également été démontré qu'elle apporte des avantages supplémentaires à la peau, tels que l'activité antimicrobienne et la promotion de la cicatrisation des plaies chez des modèles de rats [30]. Cependant, il manque encore des preuves scientifiques à cet égard. Les extraits de pépins de raisin sont particulièrement riches en proantho-cyanidines, principalement des procyanidines de type B, mais aussi des monomères et des oligomères, qui se sont révélés être de puissants antioxydants et piégeurs de radicaux libres, étant plus efficaces que la vitamine Cor et la vitamine E. Les extraits de pépins de raisin contiennent également de la catéchine. , épicatéchine et gallate d'épicatéchine [13,31]. Ces préparations ont montré une activité inhibitrice de la tyrosinase, utile dans les cosmétiques anti-âge [32]. Une étude clinique a évalué les effets sur la peau du visage humain d'une crème E/H contenant un extrait de pépins de raisin noir Muscat Hamburg. Cette étude randomisée en simple aveugle contre placebo a montré un résultat significatif pour le blanchiment de la peau, son hydratation, et ses effets anti-âge potentiels [33]. La plus grande quantité de preuves des extraits de graines par rapport à l'huile peut justifier leur utilisation croissante [25,34]. En effet, "l'extrait de graine de Vitis vinifera" a été proposé comme actif cosméceutique et anti-pollution [13,35]. Néanmoins, la composition exacte de "l'extrait de pépins de raisin Palmitoyl" reste inconnue.

"L'extrait de fruit de Vitis oinifera (raisin)" a également été utilisé en 2011, mais il n'a pas été trouvé en 2018. Les baies de raisin contiennent de multiples antioxydants, tels que les vitamines C, E, les caroténoïdes et les polyphénols [36]. En fait, ils sont considérés comme l'une des sources alimentaires les plus importantes de polyphénols bioactifs tels que les anthocyanes, les flavonols, les flavan-3-ols, les tanins, les dérivés de l'acide hydroxycinnamique et les stilbènes, tels que le resvératrol [28,37]. Une grande quantité de ces composés est présente dans la peau du raisin (en particulier dans les variétés à peau rouge), les pépins et, dans une moindre mesure, la pulpe [37]. La vitamine C (acide ascorbique) est bien connue pour ses effets anti-âge sur la peau, améliorant sa résistance à l'exposition aux UV, minimisant l'hyperpigmentation, réduisant les rides et améliorant la texture de la peau [38,39]. La vitamine E (tocophérol) est également utilisée comme ingrédient actif anti-âge en raison de sa capacité à réduire l'érythème causé par l'exposition aux UV, la rugosité, les coups de soleil, les rides et la pigmentation de la peau [15]. La mélatonine a également été trouvée dans la peau des baies d'Italie et Raisins français.cistancheCette neurohormone est une indolamine biogénique qui joue un rôle important dans la régulation des rythmes circadiens et saisonniers, mais c'est aussi un piégeur de radicaux libres éprouvé et un antioxydant à large spectre. Contrairement aux vitamines C, E ou au glutathion, qui peuvent être régénérées par des réactions d'oxydo-réduction et peuvent favoriser la formation d'autres espèces oxydées, la mélatonine semble interagir avec les radicaux libres par des réactions d'addition, aboutissant ainsi à des produits stables qui sont eux-mêmes des antioxydants [40] . Une étude randomisée, contrôlée contre placebo et en double aveugle a montré que l'application topique de mélatonine procure un effet protecteur contre l'érythème induit par le rayonnement UV de la lumière naturelle du soleil [41]. L'efficacité clinique de la mélatonine topique en tant qu'actif anti-âge reste inconnue. Cependant, une étude comparant deux formulations jour et nuit contenant de la mélatonine avec un côté témoin non traité a montré une amélioration de l'hydratation cutanée et de la tonicité cutanée, avec une amélioration clinique de l'aspect des rides, les résultats instrumentaux n'étant pas significatifs par rapport à l'état initial et côtés de commande [42]. Bien que le jus de raisin puisse avoir une composition prometteuse, aucune étude démontrant son efficacité pour lutter contre le vieillissement cutané n'a été trouvée. Ce manque de preuves pourrait expliquer son application réduite dans les produits cosmétiques. 2.2.2. Butyrospermum parkii

L'utilisation de Butyrospermum parkii (karité ou Vitellaria paradoxa) a augmenté de 2011 à 2018, prenant la première place en tant que botanique la plus utilisée (Figure 1). Le karité est principalement utilisé pour son beurre, qui est constitué d'une matière grasse solide extraite du fruit de karité mûr.

Il contient 90 % de triglycérides (fraction saponifiable) et 10 % de non-triglycérides (fraction non saponifiable). Les principaux acides gras présents dans le karité sont les acides stéarique, oléique, palmitique, linoléique et arachidique, qui assurent des actions hydratantes et protectrices [4]. Les insaponifiables comprennent les antioxydants (tocophérols solubles dans l'huile), les triterpènes (par exemple, le butyrosper-mol), les phénols, les stérols, le karaté, l'allantoïne et les polyphénols (principalement la catéchine), qui, ensemble, se sont avérés fournir des propriétés d'absorption des UV-B [45, 46]. Il a été démontré que le beurre de karité stimule la production de collagène tout en inactivant les protéases telles que la métalloprotéase (par exemple, la collagénase) ainsi que la sérine protéase (par exemple, l'élastase) [45]. Deux études cliniques ont montré que le beurre de karité est capable de réduire les multiples signes du vieillissement et de prévenir le photo-vieillissement[47].

Outre le « Butyrospermum parkii(shea) butter », dont l'utilisation a presque triplé en 2018, un produit contenant « Butyrospermum parkii(shea)Butter Extract» a également été trouvé en 2018, qui contient une fraction bioactive plus élevée d'esters triterpéniques de beurre de karité [48]. Les preuves concernant les avantages du beurre de karité pour le vieillissement cutané peuvent justifier l'utilisation accrue dans les produits anti-âge de 2011 à 2018 ainsi que le développement de préparations différenciées.

2.2.3.Glycine soja

En 2018, Glycine soja (soja) était la deuxième plante botanique la plus utilisée, de nombreuses parties de la plante étant utilisées dans les produits cosmétiques (Figure 1). Le soja (Glycine max L.) appartient à la famille des pois Fabaceae et est originaire du sud-est de l'Asie. Il a été utilisé en chinois traditionnel et a commencé à être planté aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale[49].

"L'huile de soja de glycine (soja)" fournit des effets hydratants et lubrifiants aux produits de soin de la peau. Sa composition se compose de triglycérides d'acides gras linoléiques (54 %), oléiques (24 %) et linoléniques (7 %) et saturés [50]. 2011 à 2018, bien qu'aucune étude dans la littérature scientifique ne démontre une action anti-âge.

Les protéines sont le constituant principal du soja (30 à 50 g/100 g), la -conglycinine (7S) et la glycinine (11S) représentant 65 à 80 % de la quantité totale de protéines. Le soja entier contient environ 7 à 9% d'inhibiteurs de protéase, principalement des IST (inhibiteur de trypsine de type Kunitz) et de la trypsine de soja BBI (inhibiteur de protéase Bowman-Birk) [51].avantages de la cistancheLes préparations de soja non dénaturées, contenant STI et BBI, entraînent un éclaircissement de la peau démontré à la fois in vitro et in vivo en réduisant la phagocytose des mélanosomes empêchant ainsi le transfert de mélanine des kératinocytes [51,52].

Le germe de soja est la fraction de graines avec une teneur plus élevée en composés phytochimiques antioxydants et antiprolifératifs, tels que les saponines de soja, les tocophérols et les phytostérols. Le germe peut être 6 à 10- fois plus concentré en isoflavones totales que les cotylédons (feuilles embryonnaires)[53]. Il existe un brevet en instance concernant l'utilisation d'extrait de germe de soja en combinaison avec de la créatine, de la créatinine ou des dérivés pour stimuler la synthèse de collagène et réduire les signes du vieillissement. Cependant, aucune preuve de cette action n'a été trouvée [54]. Le germe de soja contient également des flavonoïdes pertinents tels que la génistéine, l'équol et les isoflavones daidzéine, qui fournissent des effets antioxydants, anti-inflammatoires et œstrogéniques, ainsi que des lignanes œstrogéniques [15, 51]. Les isoflavones, et notamment la génistéine, apportent également un effet photoprotecteur. Les extraits de soja ont montré qu'ils inhibaient les élastases tout en augmentant l'élastine cutanée, la synthèse de collagène et les niveaux de glycosaminoglycanes, en particulier l'acide hyaluronique (HA) dans la peau vieillissante [49,51,55]. Ces effets ont montré un impact positif sur le photovieillissement dans quatre essais contrôlés en double aveugle, qui ont été réalisés avec du soja entier, du lait de soja et des isoflavones de soja plus des lignanes [15]. Le lait de soja, le soja et les isoflavones de soja, en particulier la génistéine, ont été proposés comme ingrédients actifs cosmétiques [35, 56]. Bien que l'extrait de germe de soja contienne également des isoflavones, son application en tant qu'actif anti-âge n'est pas encore concluante.

La "protéine de soja hydrolysée", qui fournit à la peau de petits peptides et des acides aminés isolés, n'a été utilisée qu'en 2011. Ses bienfaits dans les cosmétiques anti-âge ne sont pas documentés à ce jour.

2.2.4.Simmondsia Chinensis

De 2011 à 2018, l'utilisation de Simmondsia Chinensis (jojoba ou Buxus chinensis) a également augmenté. Le jojoba appartient à la famille des Buxacées et son huile est largement utilisée dans les formules cosmétiques [32,57]. Il contient un large spectre d'acides gras tels que l'oléique, le linoléique, le linolénique et l'arachidonique ainsi que des triglycérides, qui ensemble ont une composition similaire au sébum cutané [32]. L'huile de jojoba fournit également une activité antioxydante en raison de sa teneur en polyphénols tels que les tanins, ainsi que des alcaloïdes, des stéroïdes et des glycosides [58]. L'identité chimique de ces composés n'est pas connue.

"L'huile de graines de Simmondsia chinensis (jojoba)", trouvée en 2011, semble avoir été remplacée par "l'huile de Simmondsia chinensis", qui correspond probablement à la même préparation.

Par ailleurs, en 2018, nous avons également retrouvé des « Esters de Jojoba » dans plusieurs produits. Cependant, leur intérêt particulier pour l'application sur les cosmétiques anti-âge est méconnu.

2.2.5.Helianthus annuus

Helianthus annuus (tournesol) est également utilisé en cosmétique pour la teneur en matières grasses des graines. L'huile de graines de tournesol se compose principalement d'acides oléique et linoléique, présentant une concentration plus élevée de ce dernier par rapport à l'huile d'olive [57]. L'acide linoléique est un agoniste du récepteur alpha activé par les proliférateurs de peroxysomes (PPAR-a), qui améliore la prolifération des kératinocytes et la synthèse des lipides. Ainsi, la teneur en acide linoléique est supposée être la principale raison pour laquelle il a été démontré que l'huile de tournesol préserve l'intégrité de la couche cornée et améliore l'hydratation de la peau adulte sans induire d'érythème [59]. L'huile de tournesol contient également des polyphénols tels que les acides caféique, chlorogénique et férulique [60]. "Helianthus annus seed oil" est la préparation de tournesol la plus utilisée au cours des deux années, mais en 2018, "Helianthus annus seed wax" (un produit issu de l'hivernage de l'huile de tournesol) a également été documentée. Hormis ses propriétés hydratantes, aucune preuve de l'intérêt du tournesol dans la cosmétique anti-âge n'a été trouvée.

Cet article est extrait de Molecules 2021, 26, 3584. https://doi.org/10.3390/molecules26123584 https://www.mdpi.com/journal/molecules